125 DTX suivi de la remise en état ...

[ARNAUD]

Salut, 56 mm correspond au cylindre en origine. Associé à un piston 55.95 mm tu as donc 0.05 mm de jeu.
Dans ton cas, ( et comme d'hab ), mesurer le cylindre a du sens.

D’autant que perso, je vois plus de traits verticaux d’usure que de restes des stries diagonales...

[SEBLOB]

Disons qu'on arrive a distinguer des stries diagonales, malgré les rayures verticales .

Cependant, comme on est pas sensé avoir la moindre rayure, normalement, le fait d'arriver encore à voir quelques stries diagonales, c'est pas un signe que le cylindre est en bon état.

Bref, tel que c'est là, on sait donc pas du tout depuis combien de temps le câble du compteur est "débranché par accident" et donc si c'est vraiment encore le piston d'origine, pas loin des 11 000 bornes, (et je sais pas moi, filtre à air qui laisse passer la poussière), ou si c'est le piston d'origine, mais avec 25 000 bornes, ou si c'est déja un second piston en 56.00 sur un cylindre bien kilométré.

Il semble évident que réaléser permettrait au moins de supprimer toutes les rayures et donc de repartir avec que des bonnes stries diagonales.

Sauf évidemment si le pro qui refait le cylindre est de ceux a faire le travail à la râpe a bois .

je sais que la dernière foi que j'avais utilisé cette expression bert13 m'avait demandé si j'étais pas un peu de Marseille, SAUF que je me souviens quand même de travaux parfaitement dégueulasse, mais qui revenait de chez un PRO (donc pas encore remonté sur un moteur) et je me souviens même que pour un cylindre, DinoGT était intervenu sur le forum on donnant comme tentative de solution, le fait de prendre le VIEUX piston, et de prendre de la pate à roder, et de se servir donc du piston comme outil, pour qu'avec la pate à roder çà permette, peut ètre, de pré roder le cylindre dont la "finition" semblait ètre totalement absente et même encore pleine de bavures et poussières de métal .

Je ne voyais pas comment il était possible, techniquement parlant, d'en arriver a un résultat final aussi dégueulasse, impossible pour moi de simplement comprendre quel outillage avait été utilisé.
D'ou l'idée que peut ètre le cylindre avait été fixé pour ètre mis en rotation sur un tour a métaux (voir un tour à poterie ) et peut ètre qu'ensuite, avec une BONNE râpe à bois celle ci avait réussis à enlever de la matière par rayures, rainures, striures et arrachage de matière divers pour en arriver au résultat catastrophique en question.

Car il me semble donc qu'en 2023 et début 2024, on a eut une période ou des "nouveaux" semblaient avoir découvert des pros de la réfection de cylindre 2 temps qui donnaient tous des cylindres avec un travail............disons..............SPECTACULAIRE, mais pas dans le bon sens du terme


Du genre si je veux inventer une méthode PIRE, y'a pas, faut que je lance le réalésage de cylindre chemisé fonte par ROUILLAGE de la fonte, en laissant le cylindre immergé dans l'eau, et aprés une période de X temps, on séchage puis immersion dans l'Acide Phosphorique et hop, le cylindre a été "réalésé" d'une épaisseur VARIABLE selon l'endroit .

Suffit donc de remonter dedans un piston tout neuf d'un diamètre "adaptatif" et voilà, parfait .

(je note dans un coin qu'il faut donc que je me penche sur l'invention du piston en Mercure )

[G_Abitbol]

ok merci pour les avis, je vais tacher de trouver un piston dont on connait le nom !

Non mais sinon il est beau mon cylindre j'trouve

[ARNAUD]

Ce qui est bien, c'est que que si tu aimes les stries latérales, il y en a, et si tu préfères les verticales, il y en a aussi...


Perso, je ferais faire une métrologie.

[Bipcoyote]

Moi aussi car même si le pion disparu ne semble pas avoir fait de dégâts profonds, le cylindre semble avoir vécu

[zeetoon]

Et le cylindre ne semble pas trop atteint, on voit encore les stries croisées de l'usinage d'origine, mais aussi quelque trais verticaux

Bof bof tout de même. Beaucoup de rayures verticales, pour ma part je ne mettrais pas un piston neuf la dedans, même si ça peut marcher quelque temps ... un réalésage, c'est 80 euros, dommage de s'en passer.

Edit: je n'avais pas vu cette seconde page: je ne fais donc qu'appuyer les dires des copains. Mais est vrai que ta seconde série de photo est moins inquiétante ... au moins une métrologie ?

[G_Abitbol]

J'avais des rayons qui sonnaient tout mou ... j'ai rectifié ça sur mon marbre en bois



Et oui, le changement de pneus va arriver !

[G_Abitbol]

Oula, j'avais pas trop regardé le vilebrequin... j'aurai pas du regarder !
Une grosse rayure, il doit y avoir un morceau de métal au fond qui traîne.
Et de la rouille et du bleu.
Je ne sais pas si ça vaut le coup d'essayer de poncer légèrement la rouille (avec un tuyau aspirant à côté ?) ??

[REMY02400]

Oula, j'avais pas trop regardé le vilebrequin... j'aurai pas du regarder !
Une grosse rayure, il doit y avoir un morceau de métal au fond qui traîne.
Et de la rouille et du bleu.

Pas de panique; La rayure est d'origine et le bleu aussi.
La rouille sur les masses doit pouvoir s'enlever facilement et au pire ne gène en rien le bon fonctionnement du moteur.
Par contre bien vérifier le roulement de tête de bielle est important.

[G_Abitbol]

Ah merci ! J’étais un peu désespéré.
En effet le bleu je ne comprenais pas bien ce qui avait pu provoquer ça.
Je vais contrôler la bielle j’ai reçu un jeu de cale Facom…

[G_Abitbol]

Non mais what the fuck !
J'ai reçu la pochette de joins...
Le join de culasse fait 1.30mm alors que l'ancien faisait 0.3, c'est possible de réduite 1mm en serrant ??? J'ai des doutes.





Pour le join sous le cylindre, l'ancien était "métal " là il est papier...

Je ne sais pas quoi faire, monter les nouveaux malgré leur grosses différences ???

[Bipcoyote]

Pas de panique : monte tel-quel et ne te fais pas de nœuds au cerveau

[SEBLOB]

Oups, au contraire, faudrait en savoir plus sur ces joints .

C'est quoi la marque de la pochette? Achetée OU

D'origine le joint de culasse est une sorte de fine tôle métallique recouverte de chaque coté d'une pellicule noire qui fait l'étanchéité.
Sur la photo le joint de culasse neuf n'a pas l'air du tout du même "type" que le joint d'origine.

Pour le joint de l'embase du cylindre, perso j'ai toujours eut des joints "en carton" et j'ai jamais eut à m'en plaindre, normalement je les lubrifie avant montage ce qui permet même au prochain démontage de ne pas déchirer le joint, qui peut donc resservir. (tandis que le joint de culasse n'est pas réutilisable vue que la pellicule noire a tendance à se coller sur le plan de joint de la culasse et du cylindre et donc à s'arracher du joint lui même au démontage).

[Bipcoyote]

Avec un joint de culasse légèrement plus épais, tout ce qu'il risque c'est (peut-être) de perdre un peu de squish.
Il va forcément s'écraser au serrage.
Il aurait été plus fin, je me serais posé des questions.

Pour le joint d'embase en métal, le dernier que j'ai trouvé était sur une moto plus très jeune (une AT-1 il me semble) et dont le haut moteur n'avait jamais été ouvert. On trouve plutôt du joint en carton et je confirme pour la lubrification de ce dernier.

[G_Abitbol]

Pour la pochette de joints j'ai pris celle là
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... r-125.html

Merci pour l'info sur le joint papier, je le lubrifierai.
Je devrais recevoir le piston dans la semaine ...

Hier j'ai remonté le silencieux (Yoshimura), le tuyau était en piteux état.

J'ai tenté de ressouder mais c'est trop fin, ça fondait, je m'y attendais un peu.
Du coup j'ai religaturé ça au fil de fer, en mode gitan !
J'ai mis de la laine roche neuve, mais je ne sais jamais si je la compresse trop ou pas assez, bon je pense quand même que je compresse trop.
Quand j'ai refais celui de la Gasgas, j'ai bourré pareil et je n'ai pas trouvé que le bruis était réduit.
Il faudrait que je m'attaque à la Beta également, mais là, le silencieux est une cartouche alu scellé, it sucks !