Changement des roulements de colonne sur DT-R

[meux]

Bonjour m'sieurs dames,

Ça fait un bout que je suis pas venu ici.
Ma DT ne me sert que l'été en vacances. Le reste de l'année, j'ai d'autres bécanes pour rouler.
Bon, tout ça vous vous en foutez, venons en au fait.

Je vais donc retrouver ma p'tite mob' dans 15 jours et j'envisage de changer les roulements de la colonne de direction car j'ai un méchant point dur au milieu et la conduite est clairement moins sympa alors que cette petite moto est bien rigolote par ailleurs.

Mon soucis c'est que ma revue technique est avec la moto, à 500km de chez moi. Je voudrais savoir quel est l'outillage particulier qu'il faut pour faire cette opération. Du genre, douille de 32, arrache moyeu ou autre.

Quelles sont les difficulté pour ceux qui l'ont fait eux-même ?
Je dispose des outils de base, y compris clés dynamo.

J'ai cherché et j'ai pas trouvé de tutoriel pour cette opération, ça m'étonne. Y en a un quelque part que je n'aurais pas trouvé ?

Merci d'avance et bonnes vacances pour ceux qui sont au soleil !

[Rony]

Tu as déjà une base ici http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12887
Ce qui est le plus chiant est de retirer/remettre les cuvettes, pour l'inférieure j'utilise un vieux tournevis (long bien sur) et la subtilité consiste à trouver l'appui pour pousser la cuvette (il y a des "rainures" dans le bas juste au dessus de la cuvette).
Je te conseille aussi de remettre le même système de billes libres pour le roulement du haut.

Et tu peux profiter de l'opération pour justement prendre des photos et on en fera un joli tuto.

[yamacrazy]

sinon, pour enlever les portées des roulements, il y a aussi la technique marteau-burin plat... mais il faut que le burin soit bien pointu

(technique utilisée dans les garages, en sortant la portée de roulement par l exterieur...)

[meux]

Merci Phifi. Dommage, le sujet en lien est mort.
Je vois à peu près comment c'est foutu, je devrais pouvoir m'en sortir. L'idéal serait que j'arrive à trouver les ref de roulements avant histoire de les commander d'avance.

Pour le tuto je vais essayer de faire ça. En revanche, faudra être patient car je rentre que début septembre et que je n'aurai pas de connexion sur place.

[YAMAMOTO]

j ai c est référence


haut : koyo 32005JR 25 X 43 X 11 (phifi tu peut développé, sur le conseil de gardé le roulement à bille en haut STP )
bas: Koyo 32006JR 30 X 55 X 17

56€ le jeux chez bihr racing

pour un dtr de 93 4bl

http://www.bihr.eu/productdetails.aspx? ... 2fE&vm=4BL

mais attend que phifi réponde car moi c est du roulement conique pour le haut , est je pensé qu'il était de monté du conique, que le système à bille libre yam

[SEBLOB]

D'origine en bas tu as un roulement à rouleaux, et en haut tu as deux simple portés à bille et quelque chose genre 22 billes.

En adaptable si il est bien fourni le "même" roulement à rouleau qu'en bas c'est AUSSI un roulement à rouleau d'une taille spéciale pour le haut, ce qui remplace donc le système à billes d'origine.

Je pense que Phifi conseille juste de conserver ce système de roulement pour en haut . Donc aller voir chez Yam.

Enfin démonter avant c'est quand même pas plus mal, ou tu du moins retirer les billes et bien nettoyer l'ensemble.

Sur ma tènèrè le guidon avait tendance à vouloir rester en position "tout droit" , et au démontage l'une des deux portés à billes était clairement bouffée, mais l'autre non . Si les finances sont limité, remplacer juste la portée abimée et c'est bon (ainsi que les billes, que l'on peut trouver ailleurs que chez Yam). mais évidemment il est quand même conseillé de tout remplacer .

Pour ceux qui préfèrent un kit comme chez Bihr, le fameux roulement à rouleau "introuvable" en 25x43x11

Il est dispo là http://www.pyramidparts.co.uk/25x43x11-taper-roller-bearing
Et le "classique" 30x55x17 ben aussi http://www.pyramidparts.co.uk/30x55x17-taper-roller-bearing

Par contre, la qualité j'en sais rien, c'est marqué juste la taille sur les roulements et sur le carton d'emballage de chaque roulement, ben le nom de leur site.
Ah, question délais, il a fallu quand même 5 semaines pour que je reçoive ma commande . Soit disant que la commande ou le colis ce serait perdu, alors on m'en a renvoyé qui sont bien arrivé cette foi.

A+

[PHILARTIS]

Dès les premiers mois que j'ai eu mon DT, la direction se bloquait légèrement lorsque que je ne l'utilisais pas.
C'est à dire que si je ne m'en servais pas pendant quelques temps, je devais forcer sur le guidon pour le "débloquer" de sa position la 1ere fois.

J'ai démonté la colonne, viré toute la merde (jus de rouille) et nettoyé à fond avec du WD40 et bourré de graisse le tout.

Je n'ai pas remplacé les roulements (en me disant qu'il faudrait le faire sous peu), mais ça fait plus de 3 ans que ça fonctionne toujours nickel.

Mais je sais bien qu'il va falloir y passer, c'est pourquoi je serais bien curieux aussi de connaitre la raison de ne pas utiliser de conique en haut.

[meux]

Je vais essayer de commander les roulements, mais j'aimerai bien la justification de phiphi pour le roulement du haut. Pouurquoi est-ce mieux degarer les billes ? Et qu'est-ce que tu entends par "garder les billes" ? Tu conseilles de changer le roulement pour un modèle à bille de taille équivalente ou de garder certains éléments d'origine ?

Pour ceux qui ont leurs RMT avec eux, vous pourriez jeter un oeil et me dire les dimensions des outils pour démonter la colonne, genre l'écrou central du té sup' ?

Merci d'avance.

[phifi]

Le roulement conique adaptable a une fâcheuse tendance à donner du jeu dans la colonne de direction, en fait il n'est pas vraiment adapté.
L'écrou de la colonne de direction est en 27 mm.

[meux]

Merci.
Bon, pas moyen de trouver les roulements en adaptable au mois d'août dans mon coin de toute façon. Yamaha peut m'avoir le tout d'ici vendredi pour environ 87€.
Je vais faire la dépense, après tout elle le vaut bien.

[kornut]

tu as regardé chez tous les roulements .com
87 euros tu as une fourche d'occase!!!!!!!!!!!!!!ces voleurs chez yam c'est pas des C4 les roulements

[meux]

Salut tout le monde,

Comme promis en début d'été, je me fend d'un tuto pour le changement des roulements de colonne de direction du DT.
Il s'agit d'un modèle 3NC de 1991 totalisant 40.100km au jour de l'intervention.

Les symptômes : la direction présentait un énorme point dur avec le guidon droit diminuant énormément la maniabilité. Imppossbile de lâcher les mains en ligne droite, la moto tirait un peu d'un coté ou de l'autre. La mise sur l'angle était du coup assez violente et surprenante une fois le point dur passé. Il fallait donc remédier à ça.

Un conseil valable pour toutes les interventions, surtout si c'est la première fois : pensez à vous munir d'un appareil photo numérique. Dès que vous démontez quelque chose, faîtes une photo. Au pire, la photo ne sert à rien, vous vous en souvenez, pas grave, vous l'éffacez. En revanche, si vous avez un doute, vous serez content de retrouver la photo avec des détails. Et puis les photos, ça sert aussi à faire des beaux tuto pour ceux qui hésitent à se lancer

De quoi avez-vous besoin pour cette intervention ?
Les outils classiques : clés 6 pans (BTR, allen, appelez ça comme vous voulez), clés mixtes de 10, 12, 14, 17, 27, tournevis plats et cruciformes
Marteau
Burrin assez fin
Dégrippant
Graisse
Les roulements :
Inférieur (conique à aiguilles)


Supérieur : 3 ref : 1 portée inférieure, une portée dupérieur et les billes


Vous pouvez trouver ces roulements en adaptable. J'ai pris les Yamaha car j'étais à la bourre, j'avais pas prévu à l'avance et seul Yamaha a su me les avoir à temps.
Ca m'a couté 84€ pour les roulements inf et sup. Le reste c'est de la main d'oeuvre.

C'est la première fois que je faisais cette intervention donc j'ai pris mon temps. Il m'a fallu 4h30 au total. Le concessionnaire Yamaha près de chez moi m'annonçait 3 heures de main d'œuvre pour cette opération, donc je suis content de moi.

[meux]

Pour commencer, il faut installer la moto de façon stable afin que la roue avant ne touche plus le sol. Sur les trails, c'est facile, le cadre en double berceau se prête bien à ça.


Ensuite, il est nécessaire de dégager la zone de travail. On retire donc tout ce qui peut être démonté facilement.
Garde boue, plaque phare, étrier de frein,...

Ne pas oublier de bien repérer comment sont passés les durit de frein et l'entraineur de compteur (passage de câble + position radiale de l'entraineur).

Une fois que plus rien n'est relié à la roue, on peut démonter celle-ci. Pour cela, on déserre les 4 petits écrous qui brident l'axe de la roue sur le brase de fourche de droite (sens quand on est sur le moto). Ensuite, on dessserre l'axe avec la bonne clé (17 je crois) et ça vient tout seul.
Une fois la roue démontée, on peut tomber les tubes de fourche en desserrant les brides des tés supérieurs et inférieurs. Attention aux pieds si le tube de fourche tombe. Il est préférable de maintenir le tube de fourche au moment de desserrer le deuxième té.

On se retrouve avec ça :



On continue le démontage en retirant le guidon. On dévisse les 4 vis des pontets et c'est tout, c'est fait.
Il faut ensuite démonter l'ensemble phare + compteur qui est solidaire du té inférieur si ma mémoire est bonne.

Une fois l'avant de la moto complètement dégagé de tout ça, on peut attaquer la dépose des tés de fourche.
Pour commencer, on déserre le bridage de l'écrou supérieur : la petite vis 6 pans creux qu'on voit là :
.
Ensuite, on desserre ce gros écrou central. Ca permet de libérer le té supérieur.

On accède comme ça à l'écrou qui bride la colonne et donc le té inférieur. On désserre cet écrou avec une clé à ergot ou totut simplement avec un petit burin (ou un gros chasse goupille) en tapant radialement pour décoincer cet écrou. Attention avant d'arriver à la fin du filetage : la colonne ne sera plus maintenue et elle pourrait tomber, donc prenez soin de la maintenir en retirant l'écrou canelé.
Une fois la colonne tombée, ça donne ça :


Normalement, le cache poussière du roulement supérieur est à garder donc nettoyez le consciencieusement.

Voilà notre colonne fraichement sortie de son logement :


Allez, on attaque le roulement supérieur. On lève la portée du dessus et… hmmm la belle couleur !!!


Allez, on nettoie la portée pour voir un peu son état. Et là, on voit clairement ce qui clochait. La surface est clairement attaquée et même en photo on s'en rend bien compte :

Avec les billes à coté.

[meux]

La portée inférieure du roulement à billes du haut et la portée supérieure du roulement à aiguilles du bas se retirent de la même façon : en tapant par l'intérieur de la colonne. En inspectant avec une lampe de poche (instrument aussi important qu'une clé de 12 ou 14), on voit que des formes ont été pensées pour placer un outil vous permettant de bien prendre appui sur la portée du roulement pour la sortir. Il y en a 2 sur la circonférence de la colonne, il faut taper alternativement d'un coté puis de l'autre pour éviter un coincement important par arcboutement.

L'outil pour sortir les portées de roulement peut être n'importe quoi. J'ai pris ce qui me tombait sous la main : un tuyan en cuivre de plomberie qui avait précédemment servi à mélanger de la peinture… Evidemment, pas besoin que ce soit si long, 20cm suffisent (c'est souvent le cas…hum)


Donc on résume, pour retirer la portée de roulement du bas de la colonne, on tape par le haut, et pour faire sortir la portée de roulement du haut de la colonne, on tape par le bas.
Il ne faut pas se précipiter, mais porter des coups de marteau francs, sans être un bourrin.

Une fois que les 2 portées de roulements sont sorties de la colonne, ils reste le plus casse pieds selon moi : la portée inférieure du roulement inférieur.
Après avoir vérifié que le cache poussière du bas est bien fourni avec le roulement (c'est le cas sur les pièces d'origine Yamaha), on peut le défoncer pour gagner un peu de place. La seule méthode que je connais pour sortir ce fichu roulement, c'est le burin. Il est préférable d'en avoir un assez fin afin de le glisser entre le té inférieur et le roulement.
Ici encore, il faut taper alternativement d'un coté et de l'autre (diamétralement opposés donc) afin de le faire sortir petit à petit. Cette opértion m'a pris une grosse demi heure tellement c'est laborieux.



Voilà, vous avez fait le plus dur. Il est temps de faire une petite pause, boire une binouze bien fraiche et se féliciter.

Allez, assez picolé, on, se remet au boulot. Il s'agit maintenant de remettre des pièces neuves bien à leur place, et sans les abîmer.
Là encore vous aurez besoin de votre ami le marteau mais il va falloir être prudent car on se fout de détruire les vieux roulements alors que si on abîme les nouveaux, l'opération n'aura servi à rien.
Commencez par bien nettoyer toutes les pièces. Le WD40 est toujours un ami précieux pour virer toute la vieille graisse et toutes les poussières qui auraient pu se loger.
Munissez-vus d'un gros tube de graisse, ce sera très utile pour le montage, et indispensable d'en mettre dans les nouveaux roulements avant le montage final.

On attaque avec celui qui nous a causé le plus de souci : la partie inférieure du roulement du bas, donc sur l'axe de la colonne, solidaire du té inférieur. Commencer par graisser généreusement l'axe et le diamètre intérieur du roulement. Il faut prendre soin de ne surtout pas taper sur la cage à aiguille, mais bien sur la portée du roulement, c'est-à-dire au plus proche de l'axe de la colonne. Pour cela, vous pouvez commencer en tapant sur l'ancien roulement en le mettant dans l'autre sens. Comme ça, vous êtes sur que c'est la bonne surface qui est au contact. Attention de bien s'arrêter avant que l'ancien roulement ne soit complètement bloqué. Une fois que vous pouvez plus utiliser l'ancien roulement, le mieux est d'avoir un bout de tube du bon diamètre ou un morceau de tube (arc de cercle). Comme pour sortir les roulements, vous taperez un coup à droite, un coup à gauche et ainsi de suite, pour rentrer le roulement progressivement dans son logement.
Avec de la patience et de la minutie, ça donne ça :


Avant de remettre en place les nouveaux roulements, autorisons-nous une petite comparaison pour se rassurer, si besoin était, du bien fondé d'une telle opération.
A gauche le vieux, à droite le neuf :


Un gros plan sur le vieux :

[meux]

Les portées de roulements qui se logent dans la colonne se mettent en place en tapant sur leur homologue usé toujours en prenant soin de les mettre tête-bèche pour mettre la force sur la bonne surface.

Pour les 3 pièces qui se mettent en force au marteau, tapez alternativement d'un coté puis de lautre (je sais, je radote mais c'est important). Pour savoir si vous êtes bien en place pas de panique, vous entendrez nettement le bruit de l'impact changer quand le roulement atteindra le fond de son logement.

Voilà, vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à remonter le tout dans le sens inverse. N'hésitez pas à vous remplonger dans vos photos pour retrouver comment tout le bazar était en place, les câbles, les durit, les vis, les guides câbles, etc… Avant de fermer les roulements, chargez les bien de graisse bien épaisse.
L'écrou cannelé se serre avec modération. A chaque fois que vous le serrez un peu, vérifiez que le té inférieur tourne encore librement. Il faut trouver le bon dosage entre pas de jeu mais suffisament libre pour tourner facilement. Difficile de donner un couple, c'est du feeeling.
Avant de descendre la moto de son pied, prenez soin, une fois l'étrier de frein remonté et la roue en place, de pomper sur le frein pour ramener les plaquettes au contact du disque. Sinon ça peut être un peu surprenant au premier freinage !

Si vous avez une heure de plus, profitez que tout soit démonté pour vidanger votre fourche, ça vous coutera 1litre d'huile de boite auto et ça changera la tenue de route de votre tromblon.

Le changement de conduite est radical, c'est un vrai plaisir de reprendre cette mob' en ville et dans les chemins !