Eclairage 12 V DC, régulateur / redresseur

[woot13]

Bonjour,
J’ai réfléchi à mettre le circuit d’éclairage 12 V AC d’un DTR sur 12V DC.
Car j’ai des LED derrière et en cas de Xenon ou LED comme éclairage avant.
Car ça éclaire mieux en bas régime (oui ça tire sur la batterie).
Et car j’aime bien de m’occuper…
Selon les schémas électriques que j’ai trouvés sur votre (et autres sites)
-les ampoules de compteur,
-le feu arrière,
-la veilleuse,
-le feu de route(code) et croisement,
fonctionnent sur 12 V AC.



12 V AC le fil orange (Y/R Yellow/Red Jaune/Rouge en réalité) est une fase d’alternateur qui va vers le redresseur/régulateur et vers l’éclairage.
Solutions :
1) Mettre tout simplement le fil orange (Y/R Yellow/Red Jaune/Rouge en réalité) u rouge qui va vers la batterie et les consommateurs. En vue de la puissance de régulateur / redresseur (selon mes recherches autour de 100 à 120 Watt=10 A) on arrive vite à la limite avec un ampoule H4, même si les clignotants, le feu arrière et le feu stop sont déjà en led.



2) Transformer l’alternateur en 12 V DC, j’ai vu de tutoriels sur internet mais je n’ai rien compris…puis il faut trouver un régulateur….

3) Mettre un régulateur type Trailtech (déjà mentionné sur ce forum quelque part). Il cout quand même 70 € et selon le manuel il faut une masse flottante …et encore je n’ai pas trop compris…apparemment faut tirer des fils masse partout au lieu d’utiliser le cadre ?)

4) Mettre un deuxième régulateur redresseur Yamaha DTR 125 en place (beaucoup moins chère, on la trouve partout sur eBay et LeBonCoin).

Le schéma suivant explique mes idées.



Mais est-ce que ça marche comme ça ???
Pour éviter des soucis il y a des diodes à mettre en place mais lesquelles ?
Celles que j’ai utilisé pour les clignotants led et buzzer et voyant ne sont pas assez puissant je pense.



Ou faut-il simplement que je me contente avec la situation et je ne me casse pas la tête et que je me trouve un autre occupation………….. ????

[phifi]

La dernière phrase que tu as écrite est la bonne.
Je me vois pas où tu veux en venir, car à part améliorer l'éclairage au ralenti et en dessous de 2000 tours ça ne changera pas grand chose.

[SEBLOB]

Le truc c'est que je ne sais pas trop comment est composé le régulateur lui même et donc comment il fonctionne.

Ce qui est certain c'est que mis à part le fil de masse noir et le fil qui conduit au positif de la batterie, le rouge, il en reste donc que deux fil qui relie le régulateur redresseur au "stator", le fil blanc et le fil jaune .

Comme le fil jaune est relié au fil jaune et rouge du stator, fil qui va aussi en direct jusqu'a l'éclairage de la moto, et comme on sait que ce circuit là est juste régulé en tension, mais pas redressé, donc je pense que le redresseur régulateur possède bien deux circuits distincts .
Et donc çà serait le fil blanc qui amènerais le (peut) de courant a réguler ET redresser qui va ensuite partir par le fil rouge au circuit de la batterie.

Si tel est le cas, alors ton schéma avec le double régulateur ne va pas fonctionner car les deux fils rouge ne vont que "débiter" le courant redressé et régulé par les deux régulateurs, mais en provenance du fil blanc d'origine du stator, qui est de toute façon limité lui même en "débit" car le stator ne va pas se mettre par miracle à produire plus que ce qui lui est possible.

Donc pour moi là le second régulateur ne sert à rien.

Et en ce qui concerne les deux fils jaune, ben donc sur ton schéma, les deux régulateurs auraient donc à réguler (et pas redresser) le courant sensé ètre produit et consommé directement depuis le fils jaune et rouge du faisceau, mais comme tu n'y brancherais rien dessus, alors il ne sert à rien en fait.

Bref là le problème çà ne serait donc pas que le régulateur est trop "faible" d'origine, mais par contre qu'il est lui même spécial vu que facile les 2/3 du courant électrique qu'il "traite" n'est que régulé en tension, mais pas redressé.

Je ne sais pas comment çà peut fonctionner deux régulateur ensemble en fait mais si on part sur ton système à base de deux régulateurs, je me demande si le mieux ne serait pas de tout simplement oublier le fil jaune de chaque régulateur, puisque c'est la partie qui ne t'intéresse pas, le coté ou le courant n'est que régulé en tension.
DOnc perso si je devais tester un truc avec deux régulateurs, un régulateur s'occuperais de "traiter" le courant en provenance du fil blanc du faisceau, tandis que l'autre s'occuperais de traiter le courant en provenance du fil jaune et rouge du faisceau mais évidemment pas en le branchant sur le fil jaune du régulateur, mais sur le blanc.
Et évidemment il faut couper sur le faisceau la partie du fil jaune et rouge qui part directement vers l'éclairage et il faut relier ce fil vers + aprés contact.

La question c'est de savoir ce que çà va faire les deux régulateurs ensemble branché sur le même fil rouge allant à la batterie .
Et comme le stator produit plus de courant pour alimenter l'éclairage que pour alimenter le circuit de la batterie, le circuit de l'éclairage des deux régulateur ne serra donc pas utilisé; mais est ce que le circuit "de la batterie" du second régulateur va ètre suffisamment calibré pour redresser tout le courant produit par le stator qui était à l'origine uniquement régulé en tension?

A+

[woot13]

@phifi


Le but est donc effectivement d’améliorer l’éclairage au ralenti et en dessous 2000 tours.

Mais aussi de brancher mon feu arriéré LED sur du 12 V DC (les LED ne fonctionnent pas a plain puissance en AC).
Et aussi de pouvoir mettre un ampoule XENON ou LED dans le phare et des LED dans l’éclairage compteur.

Mais bon je pense que je vais un peu trop loin dans mes delires

[SEBLOB]

Phifi, je pense qu'il veut modifier son système électrique pour qu'il soit intégralement en courant régulé et redressé afin de pouvoir alimenter un éclairage au Xénon .

Car normalement le ballast d'un Xénon HID demande du courant continu pour fonctionner et çà n'est pas le ridicule circuit " continu" d'origine de la DTR qui va alimenter un Xénon HID en permanence .
Même si on parle de kit 35 Watt, c'est la conso de l'ampoule, mais le ballast a une certaine perte.

On est plus prêt des 4 A de conso que de 3 A. Et donc même avec un feu stop à LED voir des clignos LED on est quand même loin de la conso normale pour laquelle a été prévu le "circuit de la batterie" de la DTR .

A+

[woot13]

@SEBLOB

Merci pour tes informations.

Si je comprends bien, dans ton explication le fil Y/R qui vient donc du fil jaune et rouge du stator et puis au éclairage est 12 V AC régule (ça se passe dans le stator (logique car sinon les ampoules grillent) je n'avais pas pris en compte ).
MAIS
Pourquoi alors se fil Y/R va aussi dans le régulateur??? Pour être débite quand le fil blanc ne fournit pas assez de courant??

Oui on ne sait pas trop comment ce le régulateur est composé....

[SEBLOB]

Non pour moi le stator ne régule rien du tout, et je ne sais pas comment mais le régulateur doit donc arriver à réguler la tension en étant juste relié au circuit de l'éclairage, sans pour autant obliger le courant du circuit à passer "à travers" le régulateur.

Donc à mon avis si par exemple on débranche le régulateur (ce qui ne change donc rien au circuit de l'éclairage puisqu'il est toujours relié au stator) et bien l'éclairage n'est plus régulé en tension et les ampoules ne vont pas durer longtemps.

A+

[diabolo38]

pas mal de feu led a/r marche direct sur du 12V AC
c'est le cas par exemple des bavette a/r type enduro (la prtrie frein et sur la 12V continue)
Pas la peine de se prendre bien la tete pour celui la.


SEB Pour la regu sur le 12 A/C le regu doit juste limiter la tension (ecretage a env +/- 12V crete par un triac) sans redressement . affin de juste pas griler les ampoules basic

Pour le feu 'av il faut en effet que la batterie prenne le relais a bas régime le stator sortira jamais de courant pour éclairer correctement.

Si le regu 12V continue origine se sert des deux phase (bobine AC) qui lui arrive et pas juste celle dedié au 12V DC
A tester en deconectant les fils au niveau de la fiche regu et verifier ce qui sort du regu ,
si tu as du 12V continue et qq A en cour cicruit juste avec l'entré AC feu alors tout basculer sur le 12V apc devrais etre sans risque pour le regu .

si c'est pas le cas le risque c'est de vite décharger la batterie et trop sollicité le regu et la seul bobine DC, ca devrais tenir sous reserve qu'il monte pas trop en température mais on est au limite du regu jamais bien bon .

[woot13]

Bon je commence a comprendre le fameux boitier régulateur / redresseur.

Sur ce site :

http://www.homemade-circuits.com/2016/1 ... ltage.html

J'ai trouvé le suivant :

4) 4-pin Regulator (B): This is the most common type found on motorcycles with single-phase winding. In this system, the stator has dual windings. One supplies power for charging the battery and for the electrical system. The other supplies power exclusively for the Head Lamps and the Tail Lamps. This type of regulator unit is basically a combination of 3-pin Regulator and 2-pin Regulator. The 3-pin Regulator section provides 14.4V DC for the battery and the 2-pn Regulator provides 13.5 – 14V AC for the Lamps.



Je vais réfléchir

[woot13]

Donc si le moteur tourne et les feux sont éteints le régulateur (fil Y/R) transforme le courant créé en chaleur.

Je pense que le régulateur / redresseur (la module entier) peut donc fonctionner sans que le parti régulateur seul (fil Y/R) soit alimenté.

Puis, est-ce que sur un deuxième la partie régulateur / redresseur (fil W) est capable de gérer la puissance du ancien circuit (fil Y/R) (le phare etc.)???

[SEBLOB]

Mais si on se base sur ce dernier schéma tu met en relation la partie courant continue et courant alternatif, donc la batterie va pas aimer.

Je pense que le schéma trouvé sur le net est le bon, donc le régulateur de la DTR contiendrait en fait bel et bien deux circuit différent et séparé. La seule différence avec le schéma c'est que le fil jaune/rouge reste carrément externe au régulateur dans le cas de la DTR.

Donc tu peux tout à fait te servir que d'une seule partie du régulateur sans avoir besoin de faire fonctionner l'autre.
MAIS le problème c'est que le régulateur doit avoir quand même une limite, et puisque d'origine la plupart du courant n'est que régulé, et qu'il n'y a que le "petit" circuit de la batterie qui est en plus redressé c'est donc justement la partie du régulateur qui t'intéresse qui est la plus limitée.

Je ne sais pas non plus si un second régulateur (de dtr) serait suffisant en se se servant de la partie "rectifier + regulator" seule sur le circuit de l'éclairage de la DTR.

Par contre le régulateur de Trailtech est sensé se brancher sur deux phases, donc ben celle du "circuit de la batterie" sert de première phase, et celle du "circuit de l'éclairage" sert de seconde phase, donc le branchement semble assez évident et il est prévu pour maximum 150 Watt. Et il n'y a pas énormément de taf à faire sur le faisceau, juste sectionner le fil jaune/rouge qui va au phare pour ne garder que la section qui va du stator au régulateur, et amener le morceau sectionné sur la fil spécialement dédié à l'éclairage du régulateur trailtech (en gros pas la peine de chercher un + aprés contact puisqu'il doit y avoir un relais interne au régulateur Trailtech qui coupe l'éclairage aprés un délais réglable).

A+

[woot13]

Yesss
Tout est clair maintenant.
La contraint de puissance du régulateur /redresseur et le problème.

La solution est donc Trail Tech
MAIS
Il demande un stator avec une masse flottante (selon leur site)......Et ça me dépasse.....

Sinon faut que je trouve un régulateur biphasé plus puissant d'un autre moto...

[SEBLOB]

La question c'est "c'est quoi une masse flottante"?
Car a une époque ils vendait leur redresseur sans parler de masse flottante, et on dirait que depuis qu'ils vendent aussi des stators ben comme par hasard il faut un stator "spécial" pour aller avec leur régulateur .

édit:

Aprés "étude" photo des stators de Trailtech, visiblement y'a juste 2 fils jaune qui en sortent, qui vont donc au régulateur, et un fil blanc et un fil rouge qui ont à l'allumage.

Donc visiblement la masse d'un stator Trailtech ben c'est la partie métallique du stator qui est fixé au carter moteur, donc relié à la "masse" de la moto quoi . Bref, çà me semble tout ce qu'il y a de plus banal .

A+

[woot13]

Bonjour, un petit update concernant le sujet.
Donc le but était de mettre l’éclairage en courant continu (donc sur le batterie).
Pour que le redresseur / régulateur ne sera pas trop sollicité, j'ai remplacer toues les ampoules par des LED (clignotants, feu arrière, éclairage plaque d'immatriculation, feu stop et les ampoules du tableau de bord). Le seul ampoules restant sont le H4 du phare et un ampoule du feu de position.
J'ai coupé le fil jaune/rouge venant d'alternateur. Isolé le bout coté alternateur et l'autre bout j'ai relié au 12v par le contact, c'est un fil marron qui va vers le contacteur de frein arrière.
Je peux donc maintenant allumer le phare sans démarrer le moteur (bien sur ça pompe sur le batterie jusqu'au ? 3000 tours?). Et le phare n'est plus dépendant du régime moteur.
Voila, je vais peut être détailler la manip un peu plus.
Pour l'instant ça fonctionne, je vous dirais si ça tient au longue durée.

[woot13]

Voila donc un peu tard mais un peu plus de détail....
Pourquoi cette histoire, parce que j'ai mis un feu arrière en LED. J'ai remarqué qu'il était un peu faible et quand je l'ai branché directement sur batterie c'était bon. Donc j'ai commencé mes recherches.
On sait que quand on allume le contact, qu'on a tout sauf le phare et feu arrière. Eux ils s'allument seulement quand le moteur tourne.
Donc :
Le DTR 125 est équipé de deux circuits électriques.
Un 12V en alternatif (AC)pour alimenter le phare et le feu arrière. D’où la raison que mon feu LED était faible. Car une ampoule peut fonctionner sur du AC et DC, un LED non, donc il éclaire plus faible.
Un 12V continu (DC) pour le reste (éclairage compteurs, clignotants, feu de stop, veilleuse, moteur de valve, klaxon.
Le DTR 125 est équipé d'un volant magnétique qui donne un courant AC (et ne pas un alternateur voire ici http://www.plaisance-pratique.com/alter ... -plus-pour pour comprendre la différence).
Pour créer un courant 12V AC stable et un courant 12V DC stable le DTR 125 est équipé d'un régulateur/redresseur.



Réguler est faire en sort qu'on a 12V AC (plus vite qu'il tourne plus des volts qu'il donne).
Redresser est faire en sort qu'on a 12V DC (plus au moins…).
Avec donc une capacité de globalement 2*100W (1*100W AC et 1*100W DC).

Donc, grosso modo je voulais tout sur DC (et donc batterie) et ne plus de AC (à cause des LED). Mais le régulateur/redresseur ne le permet pas car il n'est pas assez puissant.

On peut mettre de régulateur/redresseur de par exemple Touratech mais ils nécessitent une modification sur le volant magnétique.

Voici notre volant magnétique d'intérieur donc le stator.



Il y a trois bobines, celle du haut pour le CDI (allumage et donc qu'on oublie) et les deux du bas pour l'électricité du bord.
Une bobine du bas est en fait deux bobines.
Regarde mon schéma après des mesures.



Maintenant en plus clair.



Et en schéma.



Voilà vous suivez ??? Moi j'ai du mal…
Mais!!! Contrairement à ce que certains disent sur des forums le DTR n'est pas équipé de 2 bobines séparés (un pour l'éclairage et l'autre pour le reste, non, c'est le régulateur/redresseur que le fait. Les bobines sont liées.
Bon.
Le schéma électrique du DTR 125 en simple est comme ça.



La zone rouge est donc notre régulateur/redresseur.
Sur internet on trouve ceci, ça s'appelle floating ground ou masse flottante.



Sauf que je ne sais pas exactement comment de réaliser ça avec des doubles bobines du DTR 125….

Voilà je comprends le principe mais je ne sais pas comment faire.
J'ai donc contourné le problème.
Comment:
Clignotants remplacés par des LED, feu arrière remplacé par des LED, feu de stop LED, éclairage compteurs LED, veilleuse LED et !!! Phare LED.
Donc les ampoules qui étaient des gros consommateurs d'électricité sont remplacés par des LED et leur puissance additionnée ne dépasse pas le 100W.
Tout ça nécessite une modification au niveau câblage (phare et feu arrière en AC).
Voici le schéma.



Le fil jaune/rouge de 12V AC est supprimé venant de régulateur/redresseur et raccordé au fil marron (12V DC après le contact).
Conclusion:
Beaucoup des informations inutiles…mais le but recherché est atteint.
J'ai donc quand j'allume le contact tout l'éclairage et ça tient (je n'ai pas testé combien de temps sur batterie…) le moteur de valve tourne un peu moins vite avec le phare allumé (malgré qu'il est LED il consomme pas mal) et tout mon circuit est sur 12V DC (LED qui fonctionnent bien).

Et voilà un petit modif pour les clignotants que j'expliquerais plus tard…






En espérant que ce sera utile pour quelqu'un...