chauffe DTR E

[kakalau85]

bonjour

j'ai un DTR E de 1989, en 125cm3, qui roule du tonnerre malgré son âge

malgré ca, j'ai vu que la t° était un peu plus élevée que d'hab ( aiguille au tableau de bord )

du coup, j'ai vidanger tout le circuit, changé le liquide ( pas sale ), purger comme il faut ( je pense ! ) et je pensais repartir nickel

le prob, c'est que mon moteur chauffe toujours plus que d'hab : il reste dans le vert quand je roule, mais avec ces temps chauds, si je reste à l'arrêt, ma t° augmente bien proche du rouge

je veux pas tenter le diable, mais si je reste à l'arrêt un moment, à mon avis je tilt la moto ...

pourtant, démarrage tj sans prob, temps de chauffe respecté : je vois bien le calorstat s'ouvrir car au démarrage, la t° monte vite, puis baisse ( ouverture du circuit j'image ), puis ETAIT stable ensuite malgré les fonds de 6eme

là, j'ai peur pour le moteur car le radiateur reste froid sur toute sa hauteur, même après un bon roulage à chaud

comme c'est une pompe mécanique, je vois pas ce qui peut déconner ?!

de plus, je n'avais jamais eu de prob de niveau sur vase d’expansion arrière ( sous la selle ). Là, il faut que je sois en niveau très bas dans le vase, sinon, dès que je fais l'appoint dans le radiateur, ca dégueule par le vase d'expansion quand je roule

je flippe un peu car mon DTR marche super bien, mais j'ai peur de la surchauffe. Je ne vois pas ce qui ne va pas, donc si qq'un a une idée, je suis preneur

c'est le fait que le radiateur soit froid qui m'inquiète ( entre autre )

merci de votre aide ?!

viva yam

[yanidimani]

Vidange et vérifie qu'il n'y ait pas un bloc de calcaire ou autre qui s'est formé dans le circuit et qui forme un bouchon.
Si le calorstat fonctionne, ca se passe certainement au niveau du radiateur.

[phifi]

Soit la pompe à eau ne tourne pas, soit le calorsat ne s'ouvre pas, ou soit il y a un bouchon énorme qui empêche le liquide de revenir au radiateur.

Par contre le joint de culasse est mort...

[SEBLOB]

Normalement on n'a pas vraiment à faire l'appoint.

Donc si faut régulièrement le faire c'est que le liquide part quelque part. Si tu dis que le vase déborde par le trop plein, alors comme le dit Phifi çà sent le joint de culasse mort.

Tu peux le vérifier en remplissant le radiateur et en mettant le moteur en route sans remettre le bouchon, tu devrais voir des bulles (gaz d'échappement) remonter dans le radiateur. C'est cette remontée de gaz qui chasse ton liquide vers le vase d'expansion et qui déborde.

En même temps, plus le circuit se vide, moins il est efficace et moins le moteur est bien refroidi.

Pour le calorstat on ne voit pas du tout qu'il marche, on voit plutot qu'il ne marche pas (moteur qui chauffe alors que le radiateur reste froid, alors qu'il est bien remplis) ou qu'il a été retiré (moteur qui monte pas assez en température quand il fait froid, voir mêmes par les températures actuelles mais surtout le matin).
Bref, en temps normal la jauge n'est pas vraiment sensé spécialement monter vite, et encore moins redescendre subitement, ce qui n'est pas signe que le calorstat s'ouvre, vu que celui si n'est pas ON/OFF. Il commence à s'ouvrir vers 65 degrés, pour ètre ouvert à fond à 80 degrés.
Donc comme l'ouverture est progressive, quand vers 65 degrés il commence à s'ouvrir, il ne laisse partir qu'un petit filet de liquide qui va donc partir se faire refroidir vers le radiateur et qui va venir un peu plus frais, dans le but de maintenir la température du moteur si possible vers ses 65 degrés.

On est pas dans une config façon électrovanne du genre, vlan la vanne s'ouvre, le liquide brûlant part d'un coup au radiateur et hop il reviens subitement avec 20 degrés de moins et donc l'aiguille de température dégringole.

Bref, le comportement de ta jauge ne me semble pas normal.

Faut dire que "normal" c'est que l'aiguille monte lentement vers 1/4 de la jauge (pas bien loin aprés la zone trop froide) pour un poil monter plus quand il fait chaud, et généralement par température caniculaires dans les bouchons l'aiguille monte à mi jauge. Ou alors le ralentis est trop élevé.

Pour la pompe à eau, oui elle est mécanique, mais il suffirait que le pignon soit pété pour que la pompe ne tourne plus.

Bref, faut vérifier ce qui n'est pas bien difficile, virer le cache de la pompe , vérifier qu'il ne soit pas possible de faire tourner la pompe à la main, et mettre le moteur en route quelques secondes pour vérifier qu'elle est bien entraînée.

Vérif des durites.

Perso je testerais en plus le calorstat mais faut avoir de quoi mesurer assez précisément la température de l'eau . Car le coup du calorstat qui s'ouvre quand il est dans l'eau bouillante, OK, mais bon on est sensé ètre proche des 100 degrés alors qu'il est sensé ètre ouvert à fond à 80, donc bien plus tôt.

Pour le radiateur, ben déja tester que de l'eau y circule bien. Normalement dans un évier, le débit au robinet n'est pas sensé ètre suffisant pour "remplir" le radiateur, il se vide aussi vite que l'eau y entre.

Et dans le doute ben nettoyer le radiateur avec un produit anti calcaire (plusieurs soluces possible allant de la méthode "de grand mère" au produit spécialement prévue pour).
Evidemment si le précédent proprio roulait à l'eau du robinet, il est plus que probable que le radiateur soit plein de calcaire.

Si le circuit n'a connu que du liquide de refroidissement et/ou de l'eau déminéralisée, le radiateur ne devrait pas être colmaté.

A+

[yamduro]

Merci pour ce "cours" SEBLOB, j'ai appris des choses...

[kakalau85]

bonjour
vous êtes des stars !

supers conseils

j'ai tout demonté l'ensemble du circuit ( hors pompe à eau car j'ai un peu peur de foirer le joint, que je n'ai pas en rechange ...)

tout me semble propre, netoyage radiateur, pas de durites bouchées, tout remonté et tout remarchai bien

l'eau circule ( circulait ) bien dan le raditeur car il était bien chaud partout

refait 25km sans prob, moteur bien frais

au retour, t° remonte un peu : j'ouvre bouchon res. = niveau plus en haut, et j'ai encore recraché un peu par le trop plein vasque arrière...

j'ai un doute sur l'étanchéité de mon radiateur : pas une grosse fuite mais ca ma parait bizarre en bas des ailettes : est ce possible que ce soit ca ?!

si le niveau baisse dans le radiateur, ca peut ressortir aussi par vasque ?!

je vais explorer la piste joint de culasse en faisant test des bulles ( merci pour info !)

si c radiateur, ca vaut quoi et où ?

si joint C., ca regle le problème, c'est mécano ( mais je n'ai aucune perte de puissance et elle "pousse" tj aussi bien ...

merci, a+ pour la suite !

[kakalau85]

re

c'est pas si simple que ca...

j'ai refait appoint d'eau, mis en marche moteur froid = pas de bulles de chez pas de bulles dans un premier temps ( qq minutes )

ensuite, ca commence à "bouger" en haute du radiateur, mais je pense que c'est du au circuit de retour que j'image sur le raccord de durite haute, tout à coté du bouchon ?!

j'ai vraiment un doute sur ces "bulles", que j'expliquerai plus par l'eau qui circule ( ou circulerait ! ) donc pompe a priori ok

ensuite, plus on accelère, plus ca bouillonne ( du à la pompe qui va plus vite puisque "mécanique" sur regime moteur ?! )

le fait est qu'au début, j'ai 0 bulles ou mouvement d'eau apparent

ensuite seulement ca bougotte

je ne peux pas confirmer de fuite sur radiateur non plus, rien vu même en suintement

par contre, le vasque arrière avait du liquide froid, alors que le radiateur était bien chaud : normal ?? !!

ci qq'un comprend ci qui peut se passer ?!

merci

[SEBLOB]

Le liquide ne circule pas dans le vase d'expansion.

Donc il contient déja du liquide à température ambiante qui va se recevoir un peu de liquide chaud en excès dans le radiateur ce qui fait un peu monter la température du liquide dans le vase mais il va refroidir.

Pour le radiateur, il y a bien un mouvement causé par l'arrivée de liquide depuis la culasse, mais ce liquide ne contient normalement pas de bulles. Si tu dis que çà bouillonne çà laisse donc à penser que tu vois des bulles ?

Pour le joint de culasse, çà n'est généralement qu'une toute petit fuite qui fait que des gaz arrivent à remonter dans le circuit, mais la fuite est trop insignifiante pour que çà se remarque sur les performances du moteur.
Ou alors plus tard, quand le moteur a serré pour cause de surchauffe à cause du manque de liquide dans le radiateur

A+

[kakalau85]

bonsoir
vu pour réponse, merci
je pense passer par case mécano...

glouppssss !

une idée de prix pour réparation joint de culasse ?

autre chose à faire "en même temps" ?

[phifi]

Si tu le fais tout seul tu en auras pour moins de 30€, et ce n'est vraiment pas bien dur à faire.

[kakalau85]

ok
y'a un tuto là dessus ?
vous achetez les pièces où ?

merci

[phifi]

Le tuto du changement de piston traite aussi du joint de culasse, donc tu peux t'en inspirer.

Sur les sites tu ne trouveras que des pochettes de joint haut moteur comme celle ci http://www.3as-racing.com/A-232506-join ... a1WhLVfdx0

Si tu veux seulement le joint de culasse il vaut mieux aller chez yamaha.

[SEBLOB]

Quoi qu’apparemment le joint de culasse seul il est à 32.70 chez Yam

A+

[phifi]

Ah quand même, il a bien augmenté car il était aux environs de 20/22€ il y a 2 ans.

[SEBLOB]

les tarifs chez Yam on tendance à faire le yoyo sans doute selon les pièces qu’ils leur reste en stock, ou je sais pas trop pourquoi.

A une époque je m'étais pris des NTN 6206 C25 donc les "adaptable" qui remplacent les Koyo 6305 R1 de Yam car ces dernier étaient çà 73 Euro pièces au catalogue Yam. Plus tard il m'a fallu à nouveaux des roulements de vilo et comme de toute façon il me fallait des broutilles à al c*n qu'on ne trouve que chez Yam j'avais demandé à tout hasard le prix des roulements de vilo histoire de vérifier qu’ils étaient bien toujours hors de prix, et en fait ils étaient à 23 Euro pièce, soit moins cher que les adaptables.

Actuellement ils sont dans les 45 Euro chez Yam.

Pour le joint de culasse, à une époque c'était celui du 200 DTR qui coûtait ce prix.
C'est un peu comme le prix d'un cylindre. Si on se base sur le fait que le cylindre 3MB coute neuf 425 Euro chez Yam, actuellement le cylindre de DTR 200 coute 1101 Euro exactement. Pourtant, niveau travail pour le fabriquer çà doit ètre le même, et niveau "matière" allez, a tout péter y'a 25% de métal en plus, du coup il coute 2,5 foi le prix du 125

Mais comme y'a pas trop de logique, peut ètre qu'un jour le cylindre du 200 va baisser jusqu'a 400 Euro e que c'est celui du 125 qui va dépasser les 1000 Euro

A+