Histoire de serrages 1

[phifi]

En espérant qu'il ne faille pas réaléser...

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Il y a comme un très léger point dur au bas du cylindre perpendiculairement à l'axe. Je crois que je vais devoir confier le tout à Dino pour un honage final.

Le cylindre est revenu de chez Dino. Il a du enlever un peu + d'1/100 pour compenser une déformation au niveau de la jupe (mon point dur).
La cause est indéterminée mais je pense que le précédent proprio l'a fait tomber, tout simplement. D'après Dino ça n'a pas besoin d'être de très haut. En + ma chemise est vraiment mince à 67.5 mm !
En tout cas ça fait une nième cause de serrage en moins.
Le jeu p-c résultant est entre 6 et 7 centièmes.
J'ai maintenant tout ce qui faut pour remonter ce week-end. Tout sauf le temps...

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Bon, j'ai oublié de vous dire que j'ai tout remonté avec des joints neufs, des plans de joints bien nettoyés et de la pâte à joint (Reinzosil au niveau de la boîte à clapets et du YEIS, Loctite 5926 sur le joint d'embase).

J'ai refait le test de pression du bas moteur comme expliqué + haut et le débit de fuite est désormais d'environ 0.6 PSI en 10 minutes.

J'avais cité un débit de fuite de 1 PSI par minute comme normal, je crois que ça doit plutôt être 1 PSI par 10 minutes.
En tout cas je suis satisfait du résultat car j'ai quasiment divisé la fuite par 100 et il n'y a plus la moindre bulle de savon !

Petite précision dans la procédure de test que j'avais oublié d'indiquer :
Avant de boucher l'entrée de la pipe d'admission il faut passer un bout de fil électrique rigide (ou équivalent) dans les clapets pour les maintenir ouverts. Autrement il peuvent bloquer la pression et empêcher le bon contrôle de l'étanchéité de la pipe et de l'YEIS.

[BRIO]

Bon ben super, ça roule alors?
Sinon, ton yeis, il était bien poreux, non? Tu l'as traité comment pour qu'il devienne étanche?

[love2stroke]

Oui, ça roule, mais pour le moment c'est loin d'être optimum vu que j'ai forcé sur la richesse et sur le débit d'huile pour ne pas que ça recommence.

Pour l'YEIS, il n'était pas poreux. La fuite se situait au niveau de son raccordement à la pipe, ainsi qu'aux plans de joint de la boîte à clapets. La pâte Reinzosil a fait des merveilles.

Je ne sais pas comment ce produit tiendra à long terme mais je l'ai aussi utilisé avec succès pour la fixation du manchon de carbu sur la boîte à air, pour refaire le raccord pot-silencieux durci et abimé, pour de la plomberie (évacuation PVC, raccord caoutchouc), et même au niveau du robinet d'essence (pendant une semaine, en attendant le kit de réparation). Jusque là, que du bohneur, mais faudra voir avec un peu + de recul.

[BRIO]

Ah ben le produit parfait, quoi.
Je connais pas, je vais aller voir ça...

T'as raison de rouler riche ET riche. Comme ça t'es à l'abri.
Moi depuis mon serrage, j'ai fait plusieurs balades (y compris avec les membres du fofo, à fond à fond à fond, et elle marche assez bien. Pas la puissance d'avant, mais très bien quand même.
Je vais encore faire des bornes comme ça avant de réaléser...

[love2stroke]

Bon, comme indiqué dans un autre post, ça va mieux avec une bougie BPR8ES, pour brûler tout ça.
Mais vu les températures actuelles, je vais aussi remettre le calorstat.
Donc je le teste comme indiqué dans la RTM, et je constate qu'il ne commence pas à s'ouvrir avant 70°C.
Ca fait 3 à 7° de trop par rapport aux specs, mais je vais quand même le remettre parce que sans, c'est l'excès inverse.
Vos avis ? Quelle est la bonne plage de température pour nos engins ?

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Après essai il s'avère que, même avec le calorstat, l'aiguille du thermomètre au tableau de bord reste dans le quart de gauche en roulant. Et au pistolet infrarouge la culasse ne dépasse pas 70°. Donc pas d'inquiétude pour le moment. Surtout avec 5° dehors. Ou alors faudrait bliper les gaz pendant 20 minutes sans rouler.
Ah oui: j'ai réuni entre eux les 2 raccords banjo de réchauffage du carbu, comme beaucoup l'ont fait, pour faciliter l'accès au carbu. Du coup, évidemment, ça fait une dérivation sur le calorstat, probablement plus que si on passait par le carbu. Est-ce qu'on peut envisager de carrément fermer ces tuyaux sans exploser une durit quand le calorstat est fermé ?

[kawayam]

Je n'ai pas la réponse àta question mais c'est quoiton pistolet infrarouge, tu as une photo ou un lien?

[love2stroke]

Je n'ai pas la réponse àta question mais c'est quoiton pistolet infrarouge, tu as une photo ou un lien?

http://www.conrad.fr/voltcraft_thermome ... 712053_FAS

Evidemment il y a plein d'autres modèles. J'ai profité d'une réduc de 20% + port gratuit sur ce modèle.
Je l'ai acheté pour un autre usage (bâtiment), mais c'est pratique aussi pour la mécanique.

[kawayam]

Je ne connaissais pas, c'est bien ce truc.

[Maxou]

Salut a vous , intéressant ce post.

Mais un pti truc quand-mme sur la pate a joint ...car en refaisant mon joint de culasse , j'ai donc démonté les vis de purge des durites de rechauffage du carbu , et MALHEUR , une etait BINE BIEN rempli de reste de mouise de pâte à joint ... pas très pratique pour que le LDR circule librement ...

Et pourquoi pas de la 3020 ??? Moins isolante vous pensez ?

[love2stroke]

C'est sûr que ce risque existe dès qu'il y a une certaine épaisseur de pâte, tu as raison de le rappeler.
Quand on resserre, l'excès de pâte reflue sur les bords. Puis, aux endroits où les plans entrent en contact, des blocs de pâte peuvent se trouver découpés et libérés.
En prenant des précautions avec la pâte on limite quand même pas mal ces problèmes.
Mais c'est sûr qu'avec un spray c'est plus facile.

Par contre j'ai pas compris pourquoi la pate devrait être + isolante

[Maxou]

Ba disons que la couche de spray est BEAUCOUP pus fine que quand tu mets de la pate .
Alors forcément , ça doit plus "isolé" en gros je pense .

Mais franchement , depuis que j'ai vu les merdes de pate dans la vis de purge , ça m'a tout de suite donné plus envie d'utiiser la bombe alors que j'aime utiliser la pate de maniere generale.
Après faut pas faire ça comme un bourrin c'est sur ! Tout est relatif .

[pacific]

J'ai lu avec intérêt ce sujet " histoire se serrage" commencé le 10 Juillet 2011 car ma 200 DTR m'a joué le même tour

Acheté à 5 000 km en 2001
8 ans de bons service, sans aucune amorce de serrage ---- conso d'huile 0,8 l/1 000 km

En Juillet 2009 à 26 950 km : en duo, serrage avec blocage de la roue arrière à 115 km/h, je venais juste de passer la 6ème
Pas de chute, j'avais les doigts sur le levier d'embrayage, mais une trace de pneu longue de 2 m environ
Il me semble que depuis quelque temps, j'avais remarqué que l'échappement (le garde-boue arrière) était moins gras ? ?

Après contrôle visuel ( niveau d'huile, battement du piston, durite transparente ) + quelques minutes de refroidissement, la moto à redémarrer et j'ai pu ramener la moto chez moi (20 km à 2 000 à t/mn) ---- moteur HS

Réparation par mécano :
- piston avec re-alésage
- bielle
- roulement de vilebrequin
- ...................

Le mécano ayant fait tourné la moto dans son atelier et fait un bon kilomètre sur route
Je retrouve ma 200 DTR : Amorce de serrage dès 2 km --- en côte à 3 000 t/mn (rodage)
Retour mécano en roue libre --- ça descendait
De suite, le mécano à controler la pompe = RAS ?

Re réparation avec re-alésage au frais du mécano (d'après le mécano " faute du tourneur, pas assez de jeu" ?)
Bon fonctionnement pendant 1 800 km.
Au début, elle fumée beaucoup .... ensuite peut-être moins ?
Je viens de controler les rondelles de réglage de la pompe à huile = 1,6 mm (1,0 + 0,3 + 0,3)


Juin 2010, à 28 350 km, soit après 1500 km : petite amorce de serrage en roulant ? ---- dans le doute, fonctionnement au mélange 2% tout de suite
Février 2011, + 5 500 km ---- sans d'autre problème (aucune amorce de serrage)
PS : depuis la pompe est restée en service avec une consommation de 0,3 l/1 000 km - 1 % d'huile

A la lecture des messages antérieurs sur ce sujet : beaucoup de possesseurs de 200 DTR ont témoignés de serrage --- parfois répétitifs
Aujourd'hui avez-vous trouvé la ou les causes ?

A+ Pacific