Merci pour l'astuce.

Sur la mienne, le moteur fonctionne à priori. La poulie du moteur tourne légèrement, mais elle ne peut pas faire sa course car le cable ne coulisse pas correctement. La poulie côté servo tourne tant que le cable arrive à se plier.
Et ensuite elle arrête, retente, arrête. Par contre, c'est clair qu'à force, les pignons du servo pourraient ne pas apprécier.

Cf photo que j'ai mis plus haut. Dans la zone entourée en rouge, on voit bien que le cable se déforme au lieu de rentrer dans la gaine.

Reste à savoir s'il le fait parce qu'il est coincé dans sa gaine. Ou si c'est la vale qui est coincée, et du coup, la poulie côté valve ne pouvant tourner, le cable ne peut pas coulisser non plus.

Demonte donc, et arrete de te faire des noeuds au servo

Snawbool a écrit:Demonte donc, et arrete de te faire des noeuds au servo

c clair que ca merite un petit check up tout ça.....

D'autant que rien de tout ça n'est bien compliqué à démonter...

Salut,

mieux vaut tout démonter. L'idéal de mon point de vue c'est d'avoir le cylindre sur l'établi... J'utilise de la laine d'acier la plus fine pour ce genre d'entretien tous les 5 000 kms, en même temps que je change le piston jusqu'ici en côte A. Je sais que 5 000 kms ça revient souvent, mais c'est une procédure qui garantit une moteur toujours en parfait état. J'aime bien la mécanique sauf sur le bord de la route...
Bien graisser les câbles au wd40, rien d'autre.
Vu comment le système est bloqué sur ta machine, le risque de détérioration du servo moteur existe.

Salut à tous. Merci pour vos messages.

Ah, ça c'est sûr, ce n'est pas bien compliqué sur le papier. Le genre de truc que je faisais une main dans le dos...

Mais ça c’était avant… Disons que j’ai des petits soucis physique qui me ralentissent un peu depuis quelques années. Genre rien que de me contorsionner pour regarder la position de la valve dans la lumière d’échappement, ça pourrait rapidement devenir une mission périlleuse pour moi, car je peux rapidement me bloquer des muscles du dos ou des jambes…

Sortir le moteur serait plus facile, c’est clair. Mais physiquement, pas (plus) possible pour moi.

Bref, ce WE, j’espère pouvoir contrôler ce qui bloque la valve (servo, cables, valve elle-même, tomber le pot pour voir le réglage actuel, ...). Et si ça avance bien, vidanger le circuit de refroidissement et déposer le carbu.

J’espère pouvoir faire un max de chose moi même, car ça me permettrait d’apprendre pas mal de trucs sur le 2 temps.

Mais si ça commence à être trop « usant » comme boulot pour moi, je la déposerai dans le petit bouclard que j’ai trouvé près de chez moi et qui doit déjà me faire le contrôle étanchéité moteur.

Ça fera un peu plus mal au porte-monnaie, mais moins au dos… C’est le plus important.

Au passage, rien à voir mais je pense profiter du démontage carbu pour supprimer les durites de réchauffage, histoire de simplifier les futurs montage/démontages.
Pour avoir une culasse "propre", je songe à supprimer les durites et à remplacer les vis banjos par des vis simples (plutôt que de faire un shunt en durite).
Mais j'ai lu sur le forum que certains préconisaient de conserver une jonction entre les deux orifices de la culasse.
Du coup, je ne sais pas trop quelle option choisir…

(5000km, avant que je les fasse, il va s’en écouler des années… Je ne que très peu désormais... C'est plus le plaisir de savoir que j'ai encore une moto à dispo... Donc pour moi, ce n’est pas une échéance très problématique…)

Pour avoir une culasse "propre", je songe à supprimer les durites et à remplacer les vis banjos par des vis simples (plutôt que de faire un shunt en durite).
Mais j'ai lu sur le forum que certains préconisaient de conserver une jonction entre les deux orifices de la culasse.

Tu peux faire comme bon il te semble, j'ai testé les deux montages et ça n'a rien changé.

riton29 a écrit:Le genre de truc que je faisais une main dans le dos...

Mais ça c’était avant…

Ha, là, évidemment...
Désolé pour tes soucis physiques.

riton29 a écrit:Pour avoir une culasse "propre", je songe à supprimer les durites et à remplacer les vis banjos par des vis simples (plutôt que de faire un shunt en durite).

C'est ce que j'ai fait il y a un bail sur mon DTR, aucun souci.

riton29 a écrit:Mais j'ai lu sur le forum que certains préconisaient de conserver une jonction entre les deux orifices de la culasse.

Je serais curieux qu'ils m'expliquent à quoi c'est supposé servir...

ARNAUD a écrit:Ha, là, évidemment...
Désolé pour tes soucis physiques.

Pas de souci.

Disons que c'est un peu pénible, parce que j'ai envie de faire des trucs comme avant, sauf que je ne peux plus.
Si je bricole 30mn accroupi, je le sens pendant 1 semaine parfois. Lourdingue...

J'ai récupéré un petit tabouret d'atelier à roulettes. Ca change pas mal. Et j'ai retrouvé les patins pour ma béquille d'atelier (je ne trouvais plus que les fourchettes). Bien aussi de pouvoir bosser moto droite et roue arrière en l'air. Le top pour moi, ce serait d'avoir un pont moto...

Phifi a écrit:Tu peux faire comme bon il te semble, j'ai testé les deux montages et ça n'a rien changé.

ARNAUD a écrit:C'est ce que j'ai fait il y a un bail sur mon DTR, aucun souci.

OK, merci pour vos retours.
Les vis qui vous ont servi de bouchons, vous les avez trouvé où ? Un modèle particulier, ou juste de la vis lambda ?
(ARNAUD, décidément, t'aimes le rouge. Y a pas que le couvercle de la valve... )

ARNAUD a écrit:Je serais curieux qu'ils m'expliquent à quoi c'est supposé servir...

Ce serait une question de pression de liquide de refroidissement.
Cf. ici

J'essaierai de trouver d'autres infos.

Les deux vis de 6 les plus courtes (6x10, de mémoire) que j'avais dans mes casiers, avec une rondelle cuivre...

Le rouge, j'avoue, ca m'amuse...
J'ai un peu retrouvé mes 16 ans, avec cette mob, lol...

sans compter le carbon qui fait gagner au moins 0.0001 Ch

riton29 a écrit:Le top pour moi, ce serait d'avoir un pont moto...

Vu ça aujourd'hui...

Top le lit modifié en pont ! C'est sûr que ça coûte moins cher qu'un pont spécifique.

J'ai bossé sur le TZR cette aprem.

Pour ce qui est de la valve, j'ai trouvé le souci : le cable 1 est complètement bloqué dans la gaine. Du coup, forcément, ni la poulie du servo ni la valve ne peuvent tourner...

Une fois les cables déposés (au passage, j'en ai bien ch*é à les sortir de la poulie de valve... ), j'ai pu tourner la valve sans souci.

Question : est-elle censé pouvoir tourner à 360° quand libérée de ses cables ? Ou seulement quelque chose comme 90°?

Le cable est lui tellement bloqué dans la gaine que je n'ai même pas le jeu suffisant pour sortir l'embout de câble de son logement côté servo...
Bref, je crois que je n'ai pas d'autres choix que de commander un nouvel ensemble câble + gaine...

J'en ai profité pour vidanger le circuit de refroidissement et déposer le carbu également.
Je n'ai pas osé forcer sur le gros écrou doré du cable de starter. Je l'ai sorti de la manette.
Il faut forcer comme un ane pour le déserrer cet écrou ???

Il faudra aussi que je dépose le boisseau et l'aiguille (qui sont pour le moment encore accrochés au câble d'accel, sur la moto)

riton29 a écrit: Question : est-elle censé pouvoir tourner à 360° quand libérée de ses cables ?

"A vide", la valve peut faire un tour complet.

riton29 a écrit: Je n'ai pas osé forcer sur le gros écrou doré du cable de starter. Je l'ai sorti de la manette.
Il faut forcer comme un ane pour le déserrer cet écrou ???

Normalement non. Mais normalement, les câbles de valve coulissent, aussi.

J'aurai ptet du forcer un peu du coup, parce que maintenant que le carbu est déposé, ça va pas être facile de maintenir le carbu pour forcer.

Concernant la valve, j'ai l'impression qu'elle ne tourne librement que sur 90° environ. Mais peut être un des câbles qui frottait sur la poulie pendant l'essai. Ou de la calamine sur la valve. Je réessaierai demain matin, et je déposerai le pot aussi, pour regarder par la lumière d'échappement.